Контроллер PS4 дрейфует? Вот как это исправить

Два аналоговых джойстика, управляющих движением игрока, и элементы управления камерой испытывают максимальный износ. Неудивительно, что дрейф контроллера, вызванный отказом джойстиков или джойстиков, является наиболее частой причиной отказа владельцев PlayStation 4 от контроллеров DualShock 4.

Однако есть способ заменить аналоговые джойстики за небольшую часть цены, которую вам придется заплатить за новый контроллер. Читайте дальше, чтобы узнать, как исправить смещение контроллера PS4, и изучите лучшие методы пайки и демонтажа, пока мы занимаемся этим.

Возможно, вам не нужно все демонтировать

Аналоговые джойстики Alps Alpine, используемые в беспроводных контроллерах DualShock 4, можно разделить на три отдельных компонента для целей ремонта: основной корпус и два потенциометра. Первый содержит подпружиненный джойстик, закрепленный на двухосном карданном механизме.

Потеря натяжения пружины в этом карданном подвесе - одна из двух основных причин дрейфа контроллера. Джойстик не вернется в центральное положение, поскольку пружины со временем изнашиваются. В этом можно убедиться, проверив люфт в механизме.

Чрезмерный люфт позволяет джойстику отклоняться от оси более чем на несколько градусов, прежде чем вы почувствуете возвратное давление пружин. Дрейф регулятора происходит, когда этот осевой зазор превышает заданный порог нечувствительности датчиков.

Связанный: Как настроить и использовать внешнее хранилище на PS4

Эти датчики, или, если быть точнее, потенциометры, подводят нас к оставшимся двум физически различным частям аналогового стика. При перемещении джойстиков вращаются два потенциометра, которые регистрируют перемещение джойстика по осям X и Y. Эти компоненты являются виновниками подавляющего большинства случаев дрейфа контроллера.

Потенциометры преобразуют вращательное движение в сигналы напряжения, сдвигая один токопроводящий кусок металла по другому. Эта проблема с высоким коэффициентом трения в конечном итоге изнашивает эти датчики до тех пор, пока они не выдадут ошибочные сигналы, которые проявляются в дрейфе контроллера.

В чем смысл этой инженерной лекции?

Что ж, теперь мы знаем, что весь модуль аналогового джойстика должен быть заменен, если есть чрезмерный люфт в сборке кардана джойстика. Если это не так, лучше заменить только потенциометры. Последнее, как вы со временем увидите, значительно проще, чем первое.

Также необходимо заменить весь модуль аналогового джойстика, если у вас возникли проблемы с кнопками L3 / R3. Это неисправность кнопочного переключателя мгновенного действия, постоянно соединенного с основным корпусом.

Вы можете купить весь аналоговый модуль джойстика или купить потенциометры отдельно. Обратите внимание, что это китайские подделки частей Альп. Оригинальные запасные части (номер детали RKJXV) можно приобрести у известных продавцов, таких как Mouser Electronics.

Что нужно для ремонта контроллера PS4

Вам понадобится Отвертка с крестообразным шлицем с размером наконечника # 00 в дополнение к пластиковый инструмент или просроченная кредитная карта для разборки контроллера DualShock 4. Хорошая пара прецизионные пинцеты не являются обязательными, но они облегчат вам жизнь. Вам также может понадобиться фрезы заподлицо при распайке всей сборки аналогового стика.

Пайка и демонтаж компонентов на печатной плате контроллера требует некоторой формы удержания. Panavise отлично справляется Тиски для печатных плат, но вы можете сэкономить много денег, выбрав Тиски, напечатанные на 3D-принтере вместо. Вы можете даже МакГайвер Play-Doh в импровизированный держатель печатной платы.

Однако мы настоятельно не рекомендуем срезать углы с помощью паяльного оборудования. Техническое описание аналоговых модулей стиков Alps рекомендует пайку при температуре не более 660 ° F не более трех секунд на паяное соединение. Перегрев этих компонентов либо полностью их разрушит, либо приведет к их преждевременному выходу из строя.

Связанный: Как работают зарядные устройства с питанием от USB

Если у вас нет приличной паяльной станции с регулируемой температурой, мы рекомендуем сочетание Паяльник PINECIL и Зубило диаметром 2,4 мм (D24) в паре с зарядным устройством или блоком питания, поддерживающим USB PD. Для инвестиций, которые прослужат вам всю жизнь, Hakko FX-888D отличная паяльная станция за свои деньги. Не забудьте купить совместимый наконечник долота, потому что такая геометрия наконечника облегчает пайку таких соединений со сквозными отверстиями (PTH).

Мы рекомендуем Инженер СС-02 вакуумный насос для распайки. Некоторые предпочитают демонтажный фитиль, но он больше подходит для пайки SMD и требует более длительного времени выдержки по сравнению с вакуумным насосом. Никогда не экономьте на припое. Свинцовый припой Кестера 63/37 (0,02 дюйма) сделает вашу жизнь намного проще и надежнее пайки.

Хорошее «без чистки» ручка для дозирования флюса поддается созданию идеальных паяных соединений. Наконец, вам понадобится IPA высокой степени чистоты чтобы очистить печатную плату, как только вы закончите. Для успешной пайки также необходимы либо средство для чистки латунных наконечников (рекомендуется), либо влажная губка для пайки (не используйте обычные).

Шаг 1. Разберите контроллер DualShock 4.

Разборка контроллера уже описывалась в нашем Руководство по замене аккумулятора DualShock 4. Следуйте этому руководству, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 2. Снимите лоток для батарей

Поддон аккумулятора не закреплен, поэтому вы можете использовать пластмассовый инструмент или пальцы, чтобы поднять его с четырех фиксаторов, чтобы открыть материнскую плату.

Теперь можно извлекать компоненты из припоя без дальнейшего физического разделения материнской платы. Пропустить ШАГ 6 если вы предпочитаете сохранить сборку материнской платы в целости и сохранности.

Шаг 3: открутите материнскую плату

Одинокий винт и ленточный кабель, соединяющий его с сенсорной панелью, должны быть удалены, прежде чем вы сможете снять сборку материнской платы с верхней половины корпуса. С помощью ногтя или пластикового инструмента поверните черный механизм фиксации кабеля на 90 градусов в открытое положение.

Теперь вы можете вытащить кабель, используя синий язычок. Теперь можно безопасно открутить винт, фиксирующий сборку материнской платы.

Шаг 4: разделите сборку корпуса и материнской платы

Переверните контроллер вверх дном и отделите сборку материнской платы от верхней половины шасси. Кнопки с фрикционной посадкой и контактные площадки в верхней половине корпуса могут упасть под действием силы тяжести, поэтому будьте осторожны при обращении с ними.

Теперь вы можете снять пластиковые крышки / ручки джойстика, чтобы открыть модули аналоговых джойстиков.

Шаг 5: изолируйте материнскую плату

Теперь материнскую плату можно снять с центровочных стоек и отделить от остальной части сборки, в которой находятся триггеры индекса и вибрационные двигатели.

Будьте осторожны, чтобы не порвать провода двигателя. Даже если вы сделаете ошибку, провода, скорее всего, оторвутся от контактных площадок на материнской плате. Перепаять их - дело тривиальное.

Шаг 6: помните о перспективе

Если вы планируете демонтировать один аналоговый джойстик, убедитесь, что вы выбрали правильный. Вы будете смотреть на печатную плату сзади, поэтому позиции будут отражены по горизонтали.

Соответствующие стыки, предназначенные для распайки, в дальнейшем будут выделены. Снимать потенциометры нужно только в том случае, если вы не планируете заменять весь узел аналогового стика.

Как добиться успеха при распайке

Мы рекомендуем использовать демонтажный насос, а не демонтаж фитиля / оплетки, потому что последний больше подходит для пайки SMD. Плетеная медная оплетка значительно увеличивает тепловую массу соединения, что приводит к увеличению времени выдержки и, как следствие, к увеличению риска отслоения печатной платы и / или подъема контактных площадок.

Медная оплетка за счет капиллярного действия постепенно отводит припой. Однако насос для удаления припоя мгновенно всасывает расплавленный припой из стыка.

Процесс пайки и распайки становится невозможным, если ваши компоненты и / или наконечники страдают от окисления. Жало горячего паяльника также начинает окисляться при контакте с воздухом. Оксидный слой действует как изолятор и предохраняет наконечник от нагрева стыков. Добавление дополнительного флюса на стыки химически очищает их.

Для удаления окисления необходимо нанести на наконечник свежий припой, а затем протереть его либо средством для чистки наконечников из латуни, либо слегка влажной (не мокрой) губкой. Освеженный кончик станет блестящим и лучше будет проводить тепло. Периодически повторяйте этот процесс, чтобы поддерживать тепловую эффективность.

Шаг 7: демонтаж потенциометров

Нанесите обильное покрытие флюса на все стыки, подлежащие распайке. Установите паяльник на 660 ° F и поднесите жало к стыку. Как только припой превратится в вязкую жидкость, накройте все соединение наконечником демонтажного насоса, не снимая наконечник паяльника. Нажмите спусковой крючок, чтобы удалить расплавленный припой пылесосом.

Оригинальный припой не содержит свинца и содержит некоторые ядовитые химические вещества. Система удаления дыма в хорошо вентилируемом помещении полезна для ваших легких. Заводской припой тоже плохо растекается, поэтому первые несколько попыток, скорее всего, не удастся.

Соедините круглую площадку и вывод потенциометра железным наконечником и добавьте свежий свинцовый припой в соединение. Хотя это может показаться нелогичным, вы постепенно заменяете неприятный бессвинцовый припой легко текучим свинцовым припоем.

Полное соединение также позволяет насосу создавать вакуумное уплотнение, улучшающее всасывание.

После пары попыток вы должны увидеть пустоту между выводом потенциометра и круглой площадкой, окружающей его. Повторите это для двух оставшихся выводов, и вы готовы извлечь потенциометр.

Шаг 8: осторожно подденьте потенциометры

Переверните печатную плату, чтобы вынуть потенциометр из корпуса основного аналогового джойстика. Модуль должен легко сниматься. Не пытайтесь вытолкнуть его, если он застрял, потому что это может поднять подушку. Крошечная полоска припоя могла сдерживать один из выводов. Нагревание паяльником проблемной площадки должно высвободить ее.

Повторите эту процедуру для другого потенциометра. Пропустить Шаг 13. если вам нужно только заменить потенциометры.

Шаг 9: Отпаяйте кнопку мгновенного действия

Повторите тот же процесс распайки для кнопки L3 / R3. Однако его нельзя снимать отдельно, как потенциометры, поскольку он постоянно встроен в основной корпус.

Шаг 10: термическая изоляция структурных швов

Всего четыре паяных соединения стоят между вами и успехом, но их почти невозможно паять, если у вас нет доступа к мощным паяльным станциям JBC, Pace или Hakko.

Это структурные соединения, предназначенные для надежного закрепления аналогового джойстика на печатной плате. У этого есть неприятный побочный эффект, заключающийся в том, что металлический кожух, в котором находится карданный вал, имеет огромную тепловую массу.

Эти соединения действуют как массивные радиаторы, поэтому обычные паяльники не могут обеспечить достаточную мощность для поддержания минимальной температуры жала, необходимой для расплавления припоя. Это требует чрезмерно длительного времени выдержки, что, в свою очередь, увеличивает риск отслоения печатной платы и / или подъема контактных площадок.

Если припой не расплавится в течение трех-четырех секунд, переверните печатную плату и с помощью прочных ножей заподлицо отсоедините эти выводы от металлического корпуса с противоположной стороны. Это значительно снизит их тепловую массу и упростит пайку.

Шаг 11: демонтируйте структурные швы

Поскольку сложность пайки снижена с Dark Souls до Roblox, даже самые простые паяльники теперь можно использовать для распайки последних четырех стыков.

Шаг 12: Удалите остатки флюса с печатной платы

Хотя флюс упрощает пайку, он также создает липкую массу, которая способствует коррозии, со временем улавливая пыль и влагу. В порядке возрастания эффективности для этой работы лучше всего подходят высокочистый IPA, ацетон или специальные средства для удаления флюса.

IPA и ацетон более эффективны, если вы используете фен для нагрева (не выше 175 ° F) печатной платы.

Избегайте распространения флюса по всей печатной плате. Вместо этого поместите салфетки для чистых помещений (Также подойдет безворсовая, устойчивая к статическому электричеству ткань или кофейная фильтровальная бумага) на остатки и промокните их любым очистителем флюса. Вам нужно, чтобы ткань впитывала флюс, а не размазывала его.

Очистите обе стороны печатной платы.

Шаг 13: припаяйте замену

Установите новый аналоговый стик в сборе (или только потенциометры) и заклейте его малярной лентой, чтобы удерживать на месте.

Не забудьте добавить флюс перед пайкой. Не забудьте соединить провод и круглую площадку с кончиком утюга, прежде чем вводить припой для образования соединения. Припой притягивается к теплу, поэтому только нагрев контактной площадки или провода приведет к холодным соединениям.

Пайка проще, чем демонтаж, поэтому четыре структурных соединения будут немного сложными, но не невозможными, если вы будете придерживаться нашего рекомендованного паяльного оборудования.

Шаг 14: снова очистите остатки флюса

Это особенно важно, если используемый флюс или припой содержит активированные агенты. Если их не очистить, со временем они могут вызвать коррозию.

Связанный: Что есть право на ремонт и почему вам это нужно?

Наконец-то все готово!

Повторная сборка противоположна разборке. Проследите этапы разборки, и у вас будет работающий беспроводной контроллер DualShock 4, готовый к работе.

MUO имеет аффилированные и спонсируемые партнерства, поэтому мы получаем долю дохода от некоторых ваших покупок. Это не повлияет на цену, которую вы платите, и поможет нам предложить лучшие рекомендации по продуктам.

Демистификация пайки: понимание основ для достижения успеха в пайке

Устали жарить дорогую электронику и плохо паять? Пришло время вернуться к основам и выяснить, как на самом деле работает пайка.

Читать далее

Об авторе